фото: Надежда Серебрякова, Алексей Анашкин

За свою историю Побле Сек успел побывать и городской окраиной c дурной репутацией, и средоточием богемной жизни Барселоны. Его обитателями были кормившиеся с огородов крестьяне, портовые грузчики, актрисы кабаре и бандиты. Сегодня это один из самых колоритных районов города, где пытаются ужиться прошлое с настоящим, город с деревней, местные — с чужаками.

До середины XIX века жилого района Побле Сек как такового не существовало. Но были частные огороды, которые кормили весь город. Овощи и фрукты росли здесь очень хорошо, ведь к подножию Монжуика стекались все горные речки и ручейки. Между тем, Побле Сек в переводе c каталанского означает «Сухая деревня». Выходит своеобразный каламбур, и вот в чем причина: когда на месте огородов было построено сразу несколько текстильных фабрик, земля оказалась практически обезвожена. Работая на паровых двигателях, они осушили здешние колодцы, что в итоге дурно сказалось на них же самих — производство частично пришлось забросить, частично перенести. Разумеется, при такой истории Побле Сек, когда в нем началась жилая застройка, не мог стать местом обитания обеспеченных слоев населения. Сюда потянулся рабочий класс, а также многочисленные приезжие из Арагона, Галисии, Андалусии и других уголков Испании. Расположение тоже не слишком сыграло на руку: про эту барселонскую окраину всегда говорили, что она находится в тени пушек Монжуика, подразумевая военную крепость, стоящую на вершине горы.

Нынешний вид Побле Сека красноречиво иллюстрирует все перипетии, происходившие с его территорией в XIX и XX столетиях. Так, например, улочки, словно карабкающиеся в горы, иногда совершенно неожиданно сворачивают в сторону. Этому тоже есть свое объяснение: когда сюда пришли легальные застройщики, им не всегда удавалось договориться с местными жителями, ютившимися в своих ветхих домишках — приходилось действовать в обход. Каждый кусочек земли здесь экономили, застраивали так плотно, насколько было возможно, и без всякого подготовленного заранее проекта. Чего не скажешь о богатом Эшампле с его широкими улицами и просторными площадями, который в один прекрасный момент начал расти по соседству. Известно, что, работая над своими знаменитыми чертежами, Ильдефонс Серда нарисовал проспект Маркиза дель Дуэро, который служил границей между Эшампле и Побле Секом и совпадал с координатами 41-й параллели (отсюда сначала его народное, а затем официальное название — Параллель). План одобрили, и в 1894-м авенида была открыта. После недолгих препирательств с собственниками расположенных на ней зданий мэрия разрешила им строить открытые веранды, эстетически объединенные с окружающим пространством. Историки утверждают, что в тени именно этого постановления на Параллели, как грибы после дождя, стали расти заведения, которые в конечном счете превратились в театры и кафе: Arnau, Condal, Espanyol, Olympia...

Уже в первые десятилетия XX века Побле Сек называли барселонским Монмартром. 80 процентов активности, происходящей на его главной улице, было связано с развлечениями. Неудивительно, что сюда так тянуло весь город. Тем более что на Параллели чаще, чем где бы то ни было, можно было увидеть «тангистас» — женщин из кабаре. Как правило, они были иностранками. Узнавали красавиц по шелковым чулкам и характерному кокаиновому фырканью. Купить белый порошок, доставляемый в порт Барселоны на кораблях из Генуи и Марселя, тогда было так же просто, как сейчас аспирин. Если бы вы прогулялись по району в те годы, то удивились бы странному ритму его жизни. С одной стороны, простые люди вставали очень рано, буквально с петухами. С другой, допоздна из различных увеселительных заведений неслась музыка. Хотя билеты в театры стоили довольно дорого, бедняки тоже могли бесплатно попасть внутрь. Их пускали в обмен на простую работу: усиленно аплодировать во время спектакля. Так хитрые владельцы театров убеждали остальных зрителей, что спектакль очень даже хорош.

В Гражданскую войну несколько домов в Побле Секе было разрушено. Старожилы района до сих пор вспоминают эти бомбежки и связанные с ними переживания. После установления диктатуры Франко люди здесь жили так же, как и во всей остальной Испании — как могли. А ближе к 80-м Побле Сек приобрел ту же дурную славу, что и Раваль: бандиты, наркотики, воровство. Из-за этого обычные поблесековцы свой район недолюбливали и мечтали в буквальном смысле перешагнуть Параллель, где жизнь была чуть лучше. В истории самого проспекта последние десятилетия XX века также считаются едва ли не самым печальным периодом. Театры приходили в упадок и закрывались. Вместе с ними c Параллели исчезли дамы в мехах, оставляющие за собой запах дорогих духов, их кавалеры и настроение праздника, которым несколько десятилетий была пропитана здешняя атмосфера. С годами, однако, властям удалось преобразить Побле Сек, и сегодня он — одно из самых интересных мест города, где можно почувствовать дух еще той, нетуристической Барселоны. На пешеходном променаде Блаи шумят завсегдатаи многочисленных тапас-баров. По обеим сторонам вновь ожившей Параллели сверкают неоном вывески театров BARTs и Apollo. В парке Tres Chimeneas катаются на скейтах и соревнуются в искусстве граффити подростки. Здесь по-прежнему живет очень много мигрантов, но местные говорят так: «Лучше дети всех цветов кожи, чем пустота». Из-за многообразия культур, образа жизни и интересов в Побле Сек никто не чувствует себя чужим.

ДЕТАЛИ

Blai

По утрам ничем особо не примечательная пешеходная улочка, ближе к вечеру Блаи становится эпицентром гастрономической и культурной жизни Побле Сека. Отталкиваясь от площади Осельетс и упираясь в Ноу де ла Рамбла, она представляет собой отрезок в 450 метров, где умудрились поместиться четыре десятка баров, большая часть которых имеет собственные террасы. На столах блюдца с тапас и оливками, в маленьких стаканчиках — сладкий домашний вермут. Местные в абсолютном раздрае. С одной стороны, вечный галдеж, звон бокалов, запахи еды. С другой — если сам захочешь выбраться из дома и посидеть с друзьями — все, что нужно, считай, под боком. А когда им случается давать советы туристам, сами же признаются: Какой музей Пикассо, какой Готический квартал! Не побывав на Блаи, считайте, что Барселону вы так и не узнали!

Tres Chimeneas

Три врезающиеся в небо кирпичные трубы когда-то были собственностью канадской компании Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, которая в первой половине XX века отвечала за распределение электроэнергии в центральных районах Барселоны. В 1979 году власти включили их в каталог исторического и художественного наследия города, а позже разбили парк, чей урбанистический вид влюбил в него городских неформалов всех мастей и оттенков. На огромном кубе, что служит сценой для выступлений на открытом воздухе, часто бывают замечены рэперы и брейк-дэнсеры. Здесь есть горки для скейтбордистов. Широкая бетонная стена служит полотном для граффитчиков — новые рисунки на ней появляются едва ли не каждый день.

El Molino

История El Molino — это, по сути, история всей Параллели. Открывшись в начале XX века, веселое барселонское кабаре Petit Moulin Rouge, не стесняясь, копировало своего старшего брата — парижский Moulin Rouge. Гигантские мельничные крылья на фасаде, шампанское, музыка, перья и длинные ноги красоток. Только вот похожая на бесконечный праздник жизнь продолжалась недолго. После Гражданской войны власть и общество стали культивировать консервативные ценности и с опаской смотреть на все, что пахло свободой и сексом. По указанию сверху название сменили на El Molino (красный цвет у Франко ассоциировался с коммунизмом), а репертуар стал объектом пристального внимания цензоров. Но бесшабашный мюзик-холл все же выстоял. Более того, смог выпустить целую плеяду звезд, которым в свое время поклонялась вся Испания. Закрылся театр только в 1997 году — на ремонт, затянувшийся на 14 лет. Сегодня он снова в действии.